Два новых итальянских ресторана – утешительный приз для тех, кто в этом году сэкономит на рождественских каникулах в Риме и новогодних распродажах в Милане.

Благодарить, наверное, нужно кризис. Иначе не объяснить, почему так долго предсказываемый бум на демократичную итальянскую еду случился только в конце этого года. Осторожные шаги в этом направлении рестораторы делали уже давно – вводили недорогие пиццы в дорогие меню, открывали пастерии, продавали средиземноморскую рыбу не на вес, а поштучно. Однако только сейчас выяснилось, что списывать дороговизну итальянской кухни вроде как и не на что. Дораду и сибасса по 300-400 рублей за килограмм можно купить едва ли не в каждом московском супермаркете, узбекские и азербайджанские помидоры, даже со слов поваров-итальянцев, оказались и вкуснее и дешевле своих апеннинских сородичей, а макароны, как выяснилось, Италия и вовсе импортирует из России. Сведя дебет с кредитом, рестораторы рискнули...

Галина Дувинг, хозяйка ресторана «Итальянец», взялась осваивать новый для московской публики жанр. В приблизительном переводе с итальянского, «остерия» - трактир. С простеньким интерьером, домашним меню, а главное, «трактирными» ценами. Остерию «У Джованни», открывшуюся за углом «Итальянца», назвали в честь повара Джованни Сузини, который теперь в буквальном смысле живет на два дома. Точнее, на две кухни. В «Итальянце» он чопорный шеф-иностранец, из-под ножа которого выходит тартар из премиальной тосканской говядины кьянины с черным трюфелем и тальолини с рагу из перепелки со сморчками и фуа-гра. На открытой кухне в крошечном зале остерии он раскручивает над головой лепешку для пиццы, выкрикивая в сторону гостей – «con pomodoro fresco o salsa di pomodoro?». Перевода не нужно. Гости, еще пять минут назад уверенные, что ни слова не знают по-итальянски, хором кричат «fresco», требуя себе пиццы со свежими помидорами.

Если в рестораны в Москве все еще ходят на атмосферу, то в остерию нужно ходить только на повара. Правда, и повар в остерии должен быть непременно итальянцем – чтобы, заслышав от порога итальянскую речь, можно было воображать себя где-нибудь в Римини на площади Веккья Пескерия. «У Джованни» это совсем несложно: тончайшая пицца с лепестками шпека и аккуратным привкусом горгонзолы, огромная порция спагетти с острым фаршем сальчичче, по-деревенски сытная и незатейливая минестра с крупными ломтями картошки, белых грибов и макаронами, сочная жирная треска на кукурузной поленте с соленым соусом из анчоусов, каперсов, помидоров и базилика – здесь все вполне достоверно. И тирамису совсем как в отпуске запихиваешь в себя уже через силу, только чтобы потом не жалеть. И не жалеешь. Потому что домашнее в большой чашке с квадратиком шоколада тирамису одно из лучших в городе.

Новый проект Романа Рожниковского, создателя сети «Грабли», напротив, скроен по московской моде. С непременной рукколой с креветками, бураттой, дорадой-гриль и пенне «алла водка». С полосатыми диванчиками, винными шкафами и фотографиями на стенах. Таких меню и таких интерьеров в Москве если не сотни, то уж десятки точно. Однако для ресторатора в подобном замечании ничего обидного, это и есть концепт – привычная еда в привычном антураже. Ну разве что по не совсем привычной цене – 1000 рублей за ужин.

Чтобы в полной мере оценить щедрость предложения, нужно знать, что на кухне «Черри мио» хозяйничает недавний шеф-повар модного новиковского ресторана «Пеперони» Андреа Галли. И если на Петровке его фирменные равиоли с телятиной в соусе из белых грибов до сих пор предлагают по 700 р., а за баклажаны «алла Пармиджана» просят 670 р., то в новом ресторане точно такие же баклажаны идут по 345 р., а равиоли можно попробовать за 395 р.

В «Черри мио» Андреа не спешит с авторскими рецептами, зато готовит изумительный сливочный паштет из куриной печенки с трюфельным маслом и фисташками, варит картофельный крем-суп с кусочками моцареллы и делает лазанью, как уверяет, по рецепту собственной бабушки – белые грибы, пикантный фарш сальчичче с перцем и чесноком, сладкий горошек и тончайшие слои теста под соусом «бешамель». Как минимум, три блюда попробовать нужно обязательно: таллиолини с лососем и терпким коньячным соусом, присыпанные рукотворной икрой из селедочного мусса и чернил каракатицы, дораду, которую приносят на стол прямо в пакете для запекания, чтобы, разорвав его, можно было в буквальном смысле затянуться густым рыбно-оливково-помидорным ароматом, и крошечную ром-бабу в креме шантильи с домашними сливками. Собственными десертами даже гостей «Пеперони» Галли не баловал.